Технология изготовления традиционного праздничного женского костюма коми-ижемцев Ижемского района Республики Коми

1. Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее – объект): Технология изготовления традиционного праздничного женского костюма коми-ижемцев Ижемского района Республики Коми.

 

2. Вид объекта: знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории

 

3. Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации: коми (коми-ижемцы).

 

4. Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации: ижемский диалект коми языка, русский язык.

 

5. Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (при наличии): православие.

 

6. Наименование места (мест) бытования объекта: Ижемский район Республики Коми.

 

7. Населённый пункт (населённые пункты), являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта:

Республика Коми, Ижемский р-н, коми сёла и деревни на реке Ижма

Республика Коми, Печорский р-н, коми сёла и деревни на реке Печора

Республика Коми, Интинский р-н, коми сёла на рр. Уса и Адзьва

Республика Коми, МО МР «Вуктыл», коми сёла и деревни на реке Печора.

 

8. Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта: Республика Коми.

 

9. Географические координаты места (мест) бытования объекта: 65°00′33″ с. ш. 53°55′01″ в. д.

 

10. Краткое описание объекта: Традиционный женский костюм коми-ижемок представляет собой сарафанный комплекс, включающий рубаху, сарафан, головной убор и передник. При практически одинаковом с другими этническими группами коми наборе составных элементов полного костюмного комплекса ижемский костюм отличается выразительностью, достигаемой выбором текстиля и цветовых сочетаний. На Ижме предпочитали использовать для пошива костюма покупные ткани промышленного производства: шелк, саржу, альпак, кашемир, бархат.

11. Подробное описание объекта: Ижемские женщины самостоятельно обеспечивали одеждой всю семью, шили из покупных тканей на швейных машинках праздничный и повседневный костюмы. Достаток семьи определял качество и расход ткани для изготовления костюма. Сарафанный комплекс ижемок состоял из нижней рубахи (блузы), сарафана, передника и головного убора. Подобный сарафанный комплекс получил широкое распространение на севере России. В силу близкого соседства, хозяйственных и торговых отношений прослеживается сходство ижемского традиционного костюма с костюмом русского населения северных областей России. На территории Республики Коми можно проследить сходство праздничных женских костюмных комплексов коми-ижемских и русских Усть-Цильмы. Между тем, носители традиции проводят различия между этими костюмными комплексами. Так, ижемки отмечают, что для их костюма характерно использование тканей более сдержанной цветовой гаммы, тёмных и глубоких цветов,  чем в усть-цилемском костюме, который, в свою очередь, отличается обилием золотого блеска. Исследователь ижемского костюма Т.Г. Попова отмечает, что для усть-цилемского наряда характерно использование парчёвых тканей, в то время как в ижемском – парча использовалась только для изготовления головных уборов. Под рубаху и сарафан из шелковой, бархатной или другой дорогой ткани обязательно надевали нижнюю рубаху и юбку из хлопчатобумажной ткани (ситец, бязь, миткаль, перкаль, коленкор и др.). Нижняя, менее нарядная хлопчатобумажная одежда, защищала верхнюю, впитывая пот. Кроме того, нижние юбки, которых могло быть две, создавали объём, придавая женской фигуре формы, попадающие под традиционные представления о красоте. Нижнюю рубаху улыс дöрöм шили прямой, с короткими втачными рукавами, без декора. Сегодня в праздничном костюме коми-ижемок нижняя рубаха практически не встречается, в то время как нижняя юбка надевается обязательно. Нижнюю рубаху могли не надевать, но в таком случае к нарядной рубахе пришивали подклад. Нижнюю юбку улыс юбка носят на талии, фиксируя застежкой на одну или две пуговицы, расположенные друг под другом в разрезе. Встречаются нижние юбки на узких пришивных лямках как у сарафана из хлопчатобумажной ткани. Шьется такая юбка из нескольких полос ткани, заложенных в широкие складки, которые идут от середины задней части и расходятся в разные стороны. Возможен пошив юбки из полотен, собранных в мелкие складки, при этом задается равномерно распределяемый объём. По низу юбки идет высокая оборка (около 30 см), собранная в складки, которая дает дополнительный объём, сохраняя расширяющийся силуэт фигуры даже при движении. Подол юбки может быть украшен кружевом и подбит подкладом. Рубаха сос получила название от верхней части – рукавов (по-коми букв. сос). Верхняя часть рубахи, которая видна при ношении над сарафаном, шилась из ярких шелковых тканей: тафты, атласа, парчи с жаккардовыми цветочными узорами. Нижняя часть мыг – становина, остающаяся невидимой под сарафаном, – отшивалась из более дешевой хлопчатобумажной ткани. Встречаются рубахи, в которых становину заменяет манжета с застежками на две пуговицы. Перед рубахи состоит из двух полочек (распашная конструкция), соединяющихся только на уровне стана (линии талии). Рукава цельнокроеные от линии талии, поэтому очень широкие в основании, постепенно сужаются к запястью, формируя манжету. Манжета может быть оформлена складками (1.5 – 2.5 см.), собранными в одном направлении, тогда рукав не сужается к запястью и над манжетой формируется объём. Рукава рубахи длинные и нередко закрывают кисть руки почти полностью. На плечи от горловины пришиваются прямоугольные вставки – полики (ластовицы). Горловина рубахи стянута по кругу в мелкую складку, к ней пришит воротник-стойка, который плотно облегает шею. Воротник застегивается на две маленькие пуговицы, продетые в прорезные петли. Семьи с большим достатком могли позволить себе рубаху с высоким воротником, который декорировался тесьмой, тогда как менее богатый вариант рубахи имел низкий воротник и не предполагал использование тесьмы. Для поликов и воротника используются ткани, отличающиеся по цвету от полотна рукавов, например, для рубахи с рукавами сос синего цвета могли быть пошиты оранжевые, красные или бордовые ластовицы. Помимо цвета для выделения ластовиц и воротника, могла быть использована ткань другой фактуры, например, плюш или бархат. Под мышками рубахи имелись вставки –ластовицы из того же, что и рукава, материала. Полики, воротник, манжеты, планки полочек дублируются с изнаночной стороны хлопчатобумажной тканью. Размер площади подклада варьируется. Часто в качестве декоративного элемента при пошиве рубахи сос используется машинная строчка на воротнике, поликах и манжетах. Повторяющиеся строчки, зигзаги и волнистые линии мелких швов помимо декоративности придают элементам рубахи прочность и жесткость. Могут быть использованы строчки нитками разных цветов, нередко отличающихся по цвету от ткани. На поликах швы могут не повторять контур ластовиц, а формировать линии других форм. Параллельно с рубахой сос бытовала блуза «японка» (или «китайка»). Встречаются разные конструкции такой рубахи. Ее отличительными чертами являются декоративная вставка на груди и свободная горловина, оформленная отложным воротником, форма и размер которого варьируются. Материалом для пошива блузы «японки» может быть шелк, атлас, плюш. Для отделки рубахи используется оторочка низа рукавов и воротника тканью другого цвета. Рукава могут быть как цельнокроеными, так и пришивными, с манжетами или без, длина полная или три четверти. Спереди «японки» пришивается декоративная вставка из той же ткани, что использована для остальной рубахи. Вставка собирается в буфы и может быть украшена бисером. На левой стороне рубахи делали вырез, застегивающийся на две кнопки, крючки или пуговицы. Поверх праздничной рубахи надевали сарафан сарапан. У ижемцев получили распространение круглый и косоклинный сарафаны. Сарапан надевают и снимают через голову. К подолу сарафана на подкладе крепили булавку обязательно головкой вниз для защиты от сглаза.   Прямой сарафан шили из пяти-шести полотнищ фабричной ткани (штофа, парчи, полупарчи, тафты, кашемира, атласа и др.); чем выше был достаток, тем больше полотен на сарафан могла себе позволить его обладательница. Сарафан представляет собой юбку на нешироких лямках, которую носили под грудью. На передних полотнах сарафана складки не закладываются, а на задних – закладываются крупные складки от центра спины в разные стороны (длина центральной складки примерно 20 см., остальные складки около 4 см.), что является одной из отличительных черт костюма ижемок. Например, для усть-цилемского сарафана характерно закладывание крупных складок с боков к центру.  Передняя и задняя части сарафана сшиваются только после застрачивания складок. Верх сарафана подшивается подкладом. Для придания жесткости и декоративности прошивается шов, отступая несколько сантиметров от края спинки сарафана, а расстояние от кромки до шва заполняется зигзагообразным или волнистым швом, двойным зигзагом цветными нитями. К юбке сарафана пришиваются узкие бретели (лямки), которые выкраиваются из той же ткани, что и юбка. С обратной стороны лямки дублируются хлопчатобумажной тканью. Лямки пришиваются на спине близко друг к другу (расстояние варьируется), а спереди на расстоянии 20-25 см. Между бретелями спереди формируется кулиска, в которую продевается вздёржка – шнурок для затягивания сарафана на необходимый объём. Таким образом передняя часть сарафана собирается в мелкие складки. Верхний край сарафана и лямки обшиваются косой бейкой или тканью другого цвета. С изнаночной стороны нижний край сарафана дублируется на высоту 30-40 см хлопчатобумажной тканью. По низу сарафана между полотнищем подола и подкладом, вшивают узкую полосу черного сукна, которая выступает за край подола на полсантиметра. Юбка сарафана на высоте около 40 см от нижнего края украшается различными способами. Традиционно нашивали черное вязаное крючком кружево, узор и ширина которого варьировались; черную бахрому или полосу черной ткани, часто из плюша или бархата; позже стали использовать фабричное кружево. Встречается декорирование простроченными защипами полотна сарафана. Круглый сарафан носили преимущественно взрослые женщины, а молодые девушки носили косоклинный сарафан. Техника шитья и декор, способ ношения такого типа сарафана аналогичны прямому. Отличается конструкция юбки. Ширина юбки косоклинного сарафана достигалась за счет добавления в бока высоких клиньев и подклинков, скроенных по косой. Сарафаны были достаточно длинными, праздничные – длиннее повседневных. В слякотную или дождливую погоду, чтобы не испачкать подол сарафана, его подвязывали поясом, формируя на талии складку ткани, которая сокращала общую длину сарафана, поднимая его от земли. В дождь, чтобы шаль и другие детали костюма не портились (не линяли), женщины поднимали сарафан сзади, подолом укрывая голову. Таким образом голова и стан были укрыты сарафаном, вывернутым наизнанку, а нижняя юбка становилась видна со спины. Сарафаны не стирали и не гладили. Юбку сарафана складывали для хранения особым способом, закладывая складки. Наряд молодых девушек отличался не только кроем сарафана, но и подбором цветов. Для пошива рубахи и сарафана предпочтение отдавалось более контрастным тканям, для рубашки выбирались более светлые тона. Девушки подпоясывались атласной лентой или тканым поясом поверх сарафана, формируя узел спереди слева. Замужние женщины носили передник перенник. Передник надевался под грудь и фиксировался тесемками, которые опоясывали фигуру и завязывались спереди слева. Поверх передника носили тканый пояс, который также завязывали на левую сторону. Пояс могли заменить тесемки из атласных лент, которые пришивали к верхнему краю передника. Передник был короче сарафана.  Нарядные передники, как и остальные элементы костюма, шили из дорогой покупной ткани. Дома носили изношенные или пошитые из менее дорогой ткани передники. По верхнему краю передника закладывались складки. Встречаются различные варианты по ширине и направлению складок. Нижний край передника дублируется хлопчатобумажной тканью, кроме того, передник могли подшивать полосой ткани иного цвета (1-1.5 см) по подолу и нижней части боковых сторон. Передник декорируется в нижней части также, как и сарафан: черным кружевом или бахромой, тканью, защипами, строчками ниток другого цвета. Возможны комбинации декора, например, кружево и строчки. Обязательным элементом костюмного комплекса коми-ижемки является головной убор. Головные уборы разнообразны и зависят от статуса, возраста, достатка женщины. Смена головных уборов невесты играла особую роль в свадебном обряде коми-ижемцев. Особое место в составе головных уборов ижемских женщин всех возрастов имеет рипсовая шаль – сыръя чышъян. Рипсовые шали – шелковые тканые платки со сложным жаккардовым узором в виде крупных букетов и гирлянд цветов, переливающиеся насыщенными контрастными сочетаниями. На тканых шелковых и полушелковых платках разного размера расстилаются узоры из букетов, нитей бусин, кружевных лент, картушей с решеткой. Изображенные мотивы как бы обведены черным и контрастны по цвету к основному фону. Самые распространенные колориты шалей: сине-черные, красно-зеленые, темно-красные с черным, темно-зеленые с черным, лиловые с черным, лилово-оранжевые. Встречаются платки с вытканными по углам яркими букетами поверх основного узора. Большие шали непременно окаймлены шелковой бахромой в цвет основного полотна и узора. Нити бахромы у края платка разделены и прострочены в несколько рядов, образуя ажурную сетку между платком и бахромой. Шали и платки ценились, передавались по женской линии. Шали бережно хранили, особым образом складывая кистями внутрь и заворачивая в другую ткань. Сыръя чышъян не стирали, чтобы они не полиняли; их регулярно проветривали и просушивали. При исключительной необходимости их разрезали на части, например, если наследниц было несколько. Сыръя чышъян была составной частью женских головных уборов разных периодов жизни. Девушки заплетали волосы в одну косу. Рипсовую шаль сворачивали в ленту и плотно обхватывали голову, надвигая на лоб среднюю часть, завязывая узел под косой и спуская концы платка с кистями свободно по спине. Для объема внутрь ленты могли проложить другой текстиль. Такой головной убор получил название ныыюр (ныы – девушка, юр – голова). Головной убор невесты – юрной (юр – голова, ной – сукно) представляет собой очелье на твердой основе. Юрной надевали накануне свадьбы после ритуального посещения бани. Распущенные волосы покрывали рипсовой шалью, поверх которой надевали юрной. Налобная часть головного убора представляет собой твердую основу из бересты или картона, обтянутую красным или бордовым сукном с лицевой стороны; тыльная часть подшита хлопчатобумажной тканью. Лицевая сторона декорировалась вышивкой бисером, стеклярусом, пуговицами и пайетками, речным жемчугом. Затылочная часть юрноя, стягивающая очелье, шилась из плотной ткани, которая собиралась и фиксировала юрной на голове. Посередине затылочной части нашивался прямоугольник из дорогой парчовой ткани. Имеются упоминания, что во время свадьбы на этот головной убор надевали меховой ободок. После венчания снимали юрной, заплетали волосы в две косы и укладывали из вокруг головы. Поверх уложенных на темени кос, одевался волосник вöлöсник. Волосник – мягкий чепец из тонкой хлопчатобумажной ткани (ситца) одевавшийся непосредственно на волосы, чтобы защитить от загрязнений головные уборы. Дно волосника каплевидной формы, на голове фиксируется завязками. Затем невесте надевали праздничный головной убор – рöчаюр (от коми рöч – бугорок, небольшое возвышение, угол). Другие названия: треюк, ошувка. Треюк – праздничный головной убор молодых замужних женщин. Треюк шился прямоугольной формы, затылочная часть была значительно длиннее налобной, достаточной, чтобы закрывать затылок. По краям налобной части пришиваются тесемки для завязывания на затылке. Они укрывались полотном затылочной части, к которой пришивались длинные (около 50 см) шелковые ленты. Концы лент подшивали позументом. В коллекции Ижемского районного краеведческого музея представлены рöча юр с одной лентой и без лент. Для изготовления рöчаюр использовали парчу с подкладкой из сатина, декорировали вышивкой металлизированной нитью, позументом или галуном. Поверх головного убора повязывалась сложенная в ленту рипсовая шаль. Шаль фиксировала треюк. С затылка концы шали перекручивались над лицом и завязывались на затылке. Известен вариант, когда шаль завязывалась над лицом и концы шали с кистями закрывали девушке глаза (чтобы не нашла дорогу в родительский дом из дома жениха). Треюк носили три дня, после этого надевали основной головной убор замужней женщины – бабаюр (баба – замужняя женщина). Бабаюр, как и рöчаюр, – составной головной убор: на волосник надевали кокошник и шаль. Кокошник представляет собой мягкий чепец из бархата, парчи или шелка на подкладе из хлопчатобумажной ткани. Для того, чтобы передняя часть головного убора лучше держала форму, в головной убор вкладывали и вшивали валик из ткани (кишка). Валик ложится по голове, для удобства он объемнее в центре, а концы у́же. На голове кокошник фиксируется завязками, которые пришиты на затылочной части, образуя петлю. Петля перекручивается на затылочной части, перекидывается на лобную и закручивается, формируя жгут надо лбом, до достижения достаточного объема петли (чтобы плотно облегать голову), затем закрепляется в затылочной части.  Поверх кокошника повязывается рипсовая шаль. Платок фиксируется особым образом, плотно обтягивая лицевую и затылочную часть. Для этого шаль сворачивают, завязывают на затылке и расправляют кисти по спине, следя за расположением рисунка и чтобы волосы были тщательно убраны.  В холодную погоду поверх рипсовой шали надевали более теплый платок (шерстяную шаль, пуховый платок). Костюм дополняли украшениями, носили цепи, кольца. Позже стали носить бусы в несколько рядов и броши, которые крепили у основания шеи. Поверх сарафана надевали кофту (жакет) из бархата или плюша. Распашной жакет с пуговицами шился из темной ткани (черной, зеленой, бордовой, коричневой). Жакет мог быть прямым или приталенным, с широкими или сужающимися рукавами, отложным воротником или стоечкой. Жакеты могли декорироваться тесьмой, расшиваться бисером или стеклярусом.

12. Предметы, связанные с объектом (при наличии): –

13. Техники и технологии, связанные с объектом (при наличии):

Ткачество

В костюмный комплекс ижемок входил пояс. Встречаются тканые на бердечке пояса. Бердечко (бердышко) — это дощечка, разделенная на отдельные планки параллельными отверстиями в виде щелей. В середине планок были просверлены небольшие дырочки. Нити основы заранее заготавливались на все изделие, их закрепляли узлом на опоре. Нити поочередно пропускали через круглые отверстия в узких дощечках и прорези между дощечками. При поднимании и опускании бердышка нити в отверстиях оказывались то вверху, то внизу, образовывая зев, куда в поперечном направлении проводили челночок с уточной нитью. Рисунок тканого на бердечке пояса был незамысловатым — полосатым, образованным цветными полосками основных нитей. Пояса завершали кистями в цвет нитей основы.

Полутканье

Ижемки носили и создавали не только тканые пояса, но и пояса в технике полутканья. Пояса, выполненные в такой технике, были более популярны. В отличие от традиционного ткачества, в полутканье работа осуществляется без помощи ткацкого станка, кроме того, отсутствует нить утка. Пояса, выполненные в такой технике, получаются с простым орнаментом, но многоцветные. Сегодня в ижемском костюме большей популярностью пользуются пояса, выполненные в такой технике.

Вязание крючком

Крючком, преимущественно из хлопчатобумажных (возможны шелковые) нитей черного цвета, вязали ажурную полосу с геометрическим или растительным орнаментом (кружево) для декора по горизонтали сарафана и передника.

 

14. Способы и формы передачи объекта: На данный момент большинство мастериц обучаются технологии изготовления костюма самостоятельно по сохранившимся образцам, музейным или полученным по наследству. По-прежнему существует семейная форма передачи традиции: ижемки узнают о способах ношения, хранения, пошива костюма от старших родственников. Сотрудники Ижемского районного краеведческого музея проводят работу по сохранению и популяризации, а также дают консультации по пошиву костюма.

 

15. Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации:

С. Ижма: Филиппова Татьяна Александровна (1973 г.р.), Канева Галина Робертовна (1953 г.р.), Канева Валентина Кирилловна (1952 г.р.);

С. Сизябск: Артеева Матильда Васильевна (1933 г.р.), Артеева Клара Петровна (1935 г.р.);

Д. Брика: Чупрова Ольга Олеговна (1953 г.р.);

Д. Гам: Чупрова Нина Николаевна (1981 г.р.).

 

16. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации:

МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей»,

ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми»,

МБУ «Печорский историко-краеведческий музей»,

ФГБУК «Российский этнографический музей».

 

17. История выявления и фиксации объекта:

Одни из первых этнографических записей о быте и костюме коми-ижемцев зафиксированы в очерке путешествия архангельского губернатора Александра Платоновича Энгельгарта в Кемский и Кольский уезды в 1895 году.

Этнографы, исследователи Русского Севера, проявляли интерес к изучению Ижемского района, описывая хозяйственную и экономическую деятельность местного населения, языковые особенности.

Этнографические экспедиции Российского этнографического музея (далее – РЭМ) в Коми дали богатый материал об особенностях традиционного ижемского костюма.

В.Н. Белицер, известный специалист по этнографии народов Поволжья и Приуралья, научный сотрудник Коми филиала АН СССР, внесла существенный вклад в изучение финно-угорских народов: составила одно из первых полных описаний ижемского костюма по результатам экспедиции 1950 г.

Информация о традиционном костюме ижемцев собрана в ходе экспедиций РЭМ 1959 г. (Т.А. Крюкова, М.А. Браун) и 1960 г. (М.А. Браун), 1973 – 1976 г. (Г.Н. Романова, Л.Я. Канева, в 1974 году в экспедиции участвовала научный сотрудник сектора этнографии ИЯЛИ Коми филиала РАН Н.В. Титова).

В 1995 г. в Ижемский район предпринята совместная экспедиция РЭМ и Национального музея Республики Коми (НМРК, г. Сыктывкар); в ее составе: начальник экспедиции научный сотрудник НМРК В.Б. Липин, Т.А. Пьянкова, О.Н. Волокитина, фотограф Докучаева В.И. (НМРК), научный сотрудник ИЯЛИ Коми Научного центра УрО РАН В.Э. Шарапов и сотрудники РЭМ Е.В Колчина и И.С. Фролова.

По результатам полевых исследований в разных районах Республики Коми (в том числе Ижемском) Л.С. Грибова в 1980 г. подготовила издание «Декоративно-прикладное искусство народов коми», в котором уделено существенное внимание описанию ижемского костюма.

К изучению и описанию костюма коми-ижемок и его деталей обращались Т.С. Кольчурина (1989 г.), И.М. Уткина (1993 г.), Шабаев Ю.П. (1997 г.), В.Э. Шарапов (2000 г.), О.Н. Смирнова (2006 г.), Ю.И. Бойко (2022 г.).

 

18. Источники информации об объекте:

Литература

1. Белицер, В.Н. Очерки по этнографии народов Коми XIX – начало XX в. / В. Н. Белицер. Москва: [б.и.], 1958. 391 с.
2. Грибова, Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми / Л.С. Грибова. Москва: Наука, 1980. 250 с.
3. Зарни ниа муын. В краю золотых лиственниц: Материалы фольклорно-этнографической экспедиции в Ижемский район Республики Коми 2022 года / сост. Г.С. Савельева, Ю.И. Бойко, Д.И. Шомысов. Сыктывкар: Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации», 2022. С. 83-93.
4. Зырянский мир. Очерки о традиционной культуре коми народа: научно-популярное издание / общ. ред. Н.Д. Конаков. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 2004. 432 с.
5. Зыряне – народ даровитый. Коллекции предметов народного искусства коми-зырян в собрании Национального музея Республики Коми: альбом / сост. М.Н.Кириченко, Т.А. Пьянкова, В.Э. Шарапов и др.  Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2015. 200 с.
6. Климова, Г.Н. Текстильный орнамент коми / Г.Н.  Климова. Кудымкар: Коми-Пермяцкое книжное изд-во, 1994. 130 с.
7. Кольчурина, Т.С. Традиционная летняя женская одежда коми конца XIX – начала XX вв. / Т.С. Кольчурина // Генезис и эволюция традиционной культуры коми / отв. ред. Н.Д. Конаков. Сыктывкар: Коми науч. центр УрО АН СССР, 1989. С. 90–102.
8. Коцюбанская, О.М. Очерки по традиционной культуре ижемских коми Ненецкого автономного округа / О.М. Коцюбанская, А.Н. Рассыхаев, В.Э. Шарапов. Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2024. С. 172-186.
9. Савельева, Г.С. Народный праздник «Луд» (Ижемский район) / Г.С. Савельева // Объекты нематериального культурного наследия Республики Коми: в 3-х томах. Т.1: Обрядовые, празднично-игровые и конфессиональные праздники / А.В. Панюков, А.Н. Рассыхаев, В.Э. Шарапов и др.; под ред. Д.И. Шомысова. Сыктывкар: Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр народного творчества и труда», 2020. С. 7-46.
10. Плесовский, Ф.В. Свадьба народа Коми: Обряды и причитания / Ф.В. Плесовский; Коми филиал АН СССР, Министерство культуры Коми АССР. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1968. 320 с.
11. Попова, Т.Г. Женский ижемский народный костюм: история и современность: научно-методическое пособие для руководителей фольклорных коллективов / Т.Г. Попова. Ижма: [б.и.], 2011. 55 с.
12. Титова, Н.В. Носили сороку, носили самшуру / Н.В. Титова // Памятники отечества. Земля Коми. 1996. № 36. С.156–159.
13. Традиционная культура народа коми: Этнографические очерки / под ред. Н.Д. Конакова. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994. 272 с.
14. Женский головной убор XIX – начала XX вв. Из фондов Республиканского историко-краеведческого музея / сост. И.М. Уткина. Сыктывкар: Коми республиканская типография, 1993. 11 с.
15. Шарапов, В.Э. Одежда и обувь / В.Э. Шарапов // Народы Поволжья и Приуралья: Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты / отв. ред. Н. Ф. Мокшин и др. Москва: Наука, 2000. С. 91–107.

 

Электронные ресурсы

16. Демонстрационная образовательная программа «Паськöм» («Коми народный костюм») [Электронный ресурс] URL: https://projects.museumtur.ru/komi-narodniy-kostum/

 

19. Современное состояние объекта:

Красоту и богатство живого бытования ижемского костюма можно увидеть на народном празднике «Луд», который проходит ежегодно в первые выходные июля в Ижме. Ижемцы с гордостью носят старинные, доставшиеся по наследству, или новые, отшитые по старым образцам, костюмы. Растет интерес к участию в празднике, а следовательно и потребность в костюмах. Для соответствия костюмов традиционным образцам специалисты Ижемского районного историко-краеведческого музея проводят курсы и консультации.

Кроме того, традиционный женский костюм коми-ижемцев продолжает бытование как сценический. В сценических версиях костюма выступают как любительские коллективы, так и профессиональные (Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» Коми республиканской академической филармонии).

Особенности костюмных комплексов, в том числе ижемского, изучают студенты Коми республиканского колледжа культуры им. В.Т. Чисталёва, Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

В Ижемском районе пошивом костюмов занимаются индивидуальные мастера: Чупрова Нина Николаевна (д. Гам), Филиппова Татьяна Александровна (с. Ижма), Чупрова Ольга Олеговна (д. Брика). Специалисты Дома национальной и этнической моды при Ассоциации «Коми Ремесленная Палата», занимаются пошивом ижемских костюмов по заказу населения для частных лиц и творческих коллективов.

 

20. Авторы (составители) материалов об объекте:

Качер Ксения Александровна – ведущий методист отдела народного творчества Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации».

21. Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом.